Servië - Verhaal van mijn reis naar Servië

Servië - Verhaal van mijn reis naar Servië

Servië

Mijn reis naar Belgrado

Belgrado, een "witte stad", gebouwd in de buurt van de rivieren Sava en Donau, heeft een uitstekende geografische ligging en gemakkelijke verbindingen met andere Europese steden en steden op de Balkan. Dit leidde tot een verschrikkelijke vernietiging door de geschiedenis heen tot tien jaar geleden.

Tegenwoordig wordt het bewoond door 2 miljoen inwoners en staat het open voor toerisme met musea, forten, historische wegen en nationale specialiteiten.

Momenteel wordt de luchtverbinding met Italië alleen verzorgd door vlaggenmaatschappijen, waarvoor ik ervoor kies om met de trein vanuit Venetië aan te komen, de duur is ongeveer 15 uur, vooral 's nachts verdeeld tegen een kostprijs van 138 euro retour in de ligplaats.

De nacht is een beetje druk omdat je 3 grenzen overschrijdt, Slovenië, Kroatië, Servië, en de wagon is onderweg aangesloten op een andere trein. Ik vertrok om 21.00 uur, arriveerde de volgende dag om 12.30 uur en vertrok naar het appartement dat ik had geboekt in Kosancicev Venac, slaapkamer, badkamer, kitchenette op een goede locatie, handig ten opzichte van het centrum en het station, 30 euro per dag.

Hij vergezelt me ​​om zich bij de politie in te schrijven, ook al zegt hij dat niemand dat een paar dagen doet.

De straat waar ik woon is een van de oudste in de stad, nog steeds geplaveid met steen, er zijn de fundamenten van de nationale bibliotheek die verwoest is bij de bombardementen en enkele oude huizen, waaronder de residentie van prinses Ljubica.

Dit gebied, dicht bij het fort van de stad dat langs de rivier loopt, is hoger gelegen en biedt een uitstekend panorama.

Na het wisselen van een paar euro in Servische dinar (1 euro = 105 RSD) ga ik richting Knez Mihailova, de centrale voetgangersstraat, vanaf het fort in een rechte lijn gaat het meer dan 1 km naar het stadscentrum met oude gebouwen, cafés en restaurants , winkelcentra en trendy winkels, langs het pad is de Piazza dellaRepubblica, de levendigste plek in de stad, met het standbeeld van Prins Mihailo Obrenovic ', het Nationaal Museum en het Theater, verder op het Terazije-plein met de fontein en enkele historische paleizen.

Strada Skadarlija, gebouwd aan het einde van de 19e eeuw, was de thuisbasis van belangrijke persoonlijkheden, tegenwoordig is het een elitegebied van Belgrado-restaurants waar zowel de straat als de gebouwen zijn herbouwd zoals in het verleden en traditionele restaurants en antiek huisvesten. winkels.

Als u doorgaat op Kralja Milana, bereikt u het Slavija-plein, een zeer drukke rotonde en niet ver van de orthodoxe basiliek van San Sava, een van de belangrijkste Servische sacrale gebouwen, met de bouw ervan in 1935, maar vanwege de oorlogen is het nog niet voltooid. De kathedraal, die veel kleiner is dan de basiliek, bevindt zich in de buurt van mijn appartement.

Andere interessante musea naast het nationale museum zijn het Etnografisch museum, het Nikola Tesla museum, de Botanische tuin, het Pioneers park en als herinnering aan de laatste oorlog in de Nemanijna straat staan ​​de twee gebouwen van de oude Generale Staf en het Ministerie van Defensie die werden verwoest door het bombardement van 1999, de meest indrukwekkende ruïnes blijven in het stadscentrum.

Maar misschien wel de meest bezochte attractie is het Kalemegdan Fort, waaraan het park ook zijn naam ontleent. Dit gebied, aan het begin van Knez Mihailova, duurt een halve dag om het goed te bezoeken; je begint vanuit het park, na het passeren van de souvenirstalletjes en tussen de hoge bomen kun je enkele sculpturen, monumenten en de fontein genaamd Borba ontdekken. Je gaat verder in een kleine tuin en je bereikt de Karadjordje-poort van het fort, van binnen zie je verschillende gebouwen, de Nebojsa-toren en de Dizdar (je kunt klimmen met 30 dinars), de Romeinse bron, de Ruzica-kerk, het kruitmagazijn en een rijke tentoonstelling van zware artilleriewapens zoals tanks, kanonnen, torpedo's en militaire vervoermiddelen. Een gebouw dat wordt gebruikt als een Militair Museum.

Vanaf de ruïnes van de hoge muren is het uitzicht over de rivieren uitstekend, ook al is het de moeite waard om een ​​wandeling langs de weg langs de rivier te maken, waar verschillende restaurantzalen zijn. Het gebied herbergt ook de stadsdierentuin met meer dan 2000 dieren.

Dit zijn enkele dingen om te zien in Stari Grad of het oude Belgrado, maar er is ook een nieuw Belgrado dat de rivier oversteekt met een van zijn vele bruggen, hier woont de meerderheid van de bevolking in de gebieden die in blokken zijn verdeeld en hier zijn grote winkelcentra zoals zoals de Sava en Delta City of grote markten met allerlei handelswaar. Ook in dit gebied, maar vlakbij de rivier, ligt de wijk Zemun, ook een bezoek waard in het historische deel of langs de rivier vanwege de bars die het herbergt. Er zijn ook veel plaatsen buiten de stad te zien, maar voor deze tijd ben ik beperkt tot de hoofdstad.

Het openbaar vervoer wordt bediend door trams en bussen, een rit kost 42 of 80 dinar (1e zone), afhankelijk van of je het op de grond of op het voertuig hebt gekocht en moet hierboven worden gevalideerd met "perforatiemachines", comfortabele tram 2 die een bocht maakt. rond het midden.

Om te eten kun je kiezen op een oneindig aantal plaatsen, uit de bars van Knez Mihailovae zijstraten of in de meest karakteristieke en dure plekken van Strada Skadarlija, of zuiniger in de zelfbediening of supermarkten die overal aanwezig zijn.

Maar ik raad aan, zoals ik deed, om hun mensen te leren kennen die de stad op de juiste plaatsen zullen "proberen te zien", hiervoor moet ik Keja en Vesna bedanken, de eerste voor haar gastvrijheid in haar huis en de tweede voor het brengen van mij naar plaatsen en bars met lokale specialiteiten.

Terug uit een moeilijk verleden waarvan de littekens nog steeds zichtbaar zijn, lijkt de prachtige stad Serba met grote waardigheid te zijn opgestaan ​​uit de oorlog die haar van streek heeft gemaakt en aan het veranderen en groeien in een zeer snel tempo, zichzelf oplaadend met een energie die ertoe leidde dat het de internationale toerismemarkt met groot succes, zozeer zelfs dat het is omgedoopt tot "de stad van de toekomst van Zuid-Europa"

Paul

Dit verhaal werd vriendelijk toegezonden door een van onze lezers. Als u denkt dat dit in strijd is met het auteursrecht of intellectueel eigendom of auteursrecht, laat het ons dan onmiddellijk weten door te schrijven naar [email protected] Dank u


Mihajlovic: "Ik zal je vertellen over mijn Servië, eerst gebombardeerd en daarna verlaten "

Hij ontkent niet, want hij is trots. Hij schaamt zich niet, want er is geen angst. Over groepssterkte gesproken, een samenhangende kleedkamer is niet zijn toevluchtsoord. Om comfortabel in de wereld te blijven, zelfs in het voetbal, is het voldoende om duidelijke banaliteiten te zeggen. Zo is het, het is het persconferentieprotocol. Het zegt niets, maar het is genoeg om iedereen te voeden. Sinisa Mihajlovic nr. Hij neemt het nooit weg, hij gaat er niet omheen. Hij gaat in op het probleem, maakt het kapot, analyseert het. Daarna legt hij het terug vanaf het begin, met een andere vraag en een nieuw anker, totdat je op zoek bent naar antwoorden en afbrokkelende zekerheden opnieuw moet samenstellen. Mihajlovic is een sterk persoon, opgegroeid onder generaal Tito, gespeend van twee oorlogen, gehard door de trots van zijn Servië. De historische grootheidsdromen van het land zijn verdwenen, het verlangen om te overleven is nauwelijks overgebleven. De Bologna-coach is een "bevoorrechte", althans dat zeggen degenen die van buitenaf kijken. En eigenlijk is het waar. Hij had bekendheid en miljarden op zak toen bommen op zijn huis regenden. Hij had alles, hij heeft nog steeds de nederigheid om niet te vergeten waar hij vandaan komt en wie hij is.

Op 24 maart 1999 begon de NAVO met het bombarderen van de Joegoslavische Federatie. Wanneer ben je erachter gekomen? Plichten?
«Op terugtrekking met het Slavische nationale team. De avond ervoor hadden ze ons gewaarschuwd dat de oorlog zou kunnen beginnen. We waren op de grens met Hongarije, de Federatie bracht ons snel naar Boedapest. De volgende ochtend waren er op CNN al NAVO-strijders die Servië aan het strippen waren ".
Wat was je eerste reactie?
“Ik heb contact opgenomen met mijn ouders, ze waren in Novi Sad. Ik heb ze naar Boedapest laten overbrengen, maar papa wilde niet. Vandaar vertrokken we naar Rome (hij speelde toen nog voor Lazio, red.), Maar na twee dagen wilde mijn vader Bogdan terug naar Servië. Hij vertelde me: "Ik ben al een keer ontsnapt uit Vukovar naar Belgrado tijdens de burgeroorlog. Ik zal het niet nog een keer doen, ik zal de buren niet meer kunnen doorwaden als het bombardement voorbij is." Hij nam mijn moeder Viktoria mee en ze vertrokken. Ik was bezorgd, maar trots op hem ».
Hoe ziet u die oorlog tien jaar later?
“Verwoestend voor mijn land en mijn volk. In Novi Sad waren er twee bruggen over de Donau: ze bliezen ze onmiddellijk op. Ze brachten ons vanaf de eerste dag op onze knieën. Voor de oorlog moest ik 1,4 km reizen om naar mijn ouders te gaan, maar zonder bruggen waren we genoodzaakt een rondje van 80 km te rijden. Maandenlang hebben mensen oneerlijk geleden. Bommen op ziekenhuizen, scholen, burgers: allemaal weggeblazen, het maakte de Amerikanen niets uit. Op de Donau waren alleen oude vlotten. Hoe beoordeel ik het? Ik heb vreselijke, onuitwisbare, onaanvaardbare herinneringen ».
Maar de reactie van de NAVO werd ingegeven door de waanzin van Milosevic. De geschiedenis zegt dat hij degene was die die oorlog veroorzaakte.
“We zijn een trots volk. Natuurlijk hebben we altijd tussen ons gevochten, maar we zijn allemaal Serviërs. En ik vecht liever voor mijn landgenoot en verdedig hem tegen een externe agressor. Ik ken de misdaden die aan Milosevic worden toegeschreven, maar als Servië wordt aangevallen, verdedig ik mijn volk en degenen die hen vertegenwoordigen ».
Ken je hem?
'Ik heb drie of vier keer met hem gepraat. Hij droeg een Belgrado Red Star T-shirt en zei tegen mij: Sinisa, als alle Serviërs zoals jij waren, zouden er in dit land minder problemen zijn ».
Uw relatie met de Amerikanen?
"Ik kan ze niet uitstaan. In Joegoslavië lieten ze alleen dood en verderf achter. Ze hebben mijn land gebombardeerd, ze hebben ons tot niets gereduceerd. Na de Tweede Wereldoorlog hadden ze meegeholpen Europa weer op te bouwen, maar er kwam niets naar ons toe: eerst verwoestten ze ons en daarna lieten ze ons in de steek. Jarenlang werden kinderen en dieren geboren met genetische misvormingen, allemaal vanwege de bommen en uranium die ze naar ons gooiden. Wat moet ik ervan vinden? ».
Zou je alles doen wat je in die jaren deed, inclusief het overlijdensbericht voor Arkan?
“Ik zou het nog een keer doen, want Arkan was een vriend van mij: hij was een held voor het Servische volk. Hij was een echte vriend van mij, hij was het hoofd van de Red Star-echo toen ik daar speelde. Ik verraad mijn vrienden niet en verwerp ze niet. Ik ken veel mensen, zelfs maffia-leden, maar dat is niet waarom ik zo ben. Ik zou zijn overlijdensbericht opnieuw doen en alles wat ik voor anderen heb gedaan. '
Maar de gepleegde wreedheden?
«De wreedheden? U praat over wreedheden, maar die waren er niet. Ik ben geboren in Vukovar, de Kroaten waren daar in de meerderheid, wij Serviërs waren daar in de minderheid. In 1991 was er een jacht op de Serviër: mensen die jarenlang van dag tot dag samen hadden geleefd, schoten op elkaar. Het is alsof de Bolognezers vandaag hebben besloten om de Apuliërs die in hun stad wonen schoon te vegen. Is dat juist? Arkan kwam de Serviërs in Kroatië verdedigen. Zijn oorlogsmisdaden zijn niet te rechtvaardigen, ze zijn vreselijk, maar wat is er niet vreselijk aan een burgeroorlog? '
Ja, maar de Kroaten.
«Mijn moeder Viktoria is Kroatisch, mijn vader is Servisch. Toen ze van Vukovar naar Belgrado verhuisden, belde mijn moeder haar broer, mijn oom Ivo, en zei tegen hem: er is oorlog. Red jezelf, kom naar het huis van Sinisa. Hij antwoordde: waarom heb je je man meegenomen? Dat Servische varken moest hier blijven, dus hebben we hem afgeslacht. Het klimaat was dit. Toen betrapte Arkan oom Ivo, die mijn telefoonnummer bij zich had. Arkan belde me: "Er is hier iemand die beweert je oom te zijn, ik breng hem naar Belgrado." Ik zei niets tegen mijn moeder, maar ik redde zijn leven en bood hem twintig dagen onderdak ».
Mis je Joegoslavië?
"Tuurlijk, Tito. Slaven, katholieken, orthodoxen, moslims: alleen de generaal slaagde erin iedereen bij elkaar te houden. Ik was klein toen hij daar was, maar ik herinner me één ding: Joegoslavië was het beste van het blok van oosterse landen. De mijne waren nederige mensen, arbeiders, maar het ontbrak ons ​​aan niets. Soms gingen ze winkelen in Triëst. Bij Tito waren er waarden, familie, een idee van land en mensen. Toen hij stierf, gingen mensen maandenlang naar zijn graf. Met hem was Joegoslavië het mooiste land ter wereld, samen met het Italië waar ik van hou en dat vandaag zichzelf verpest ”.
Ben je een nationalist?
'Wat bedoel je met nationalistisch?' Ik ben zeker geen fascist zoals iemand zei over Arkan. Ik woonde bij Tito, ik ben meer een communist dan velen. Als nationalist patriot betekent, als het betekent dat ik mijn land en mijn natie liefheb, nou ja, dat ben ik ».
Is de onafhankelijkheid van Kosovo juist?
«Kosovo is Servië. Punt. Serviërs kunnen niet uit hun huizen worden verdreven. Nee, onafhankelijkheid is helemaal niet goed ".
Wat is Servië, tien jaar na de oorlog?
«Een land teruggeworpen 50-100 jaar. In Belgrado is het centrum herbouwd, maar buiten is er verwoesting. En ook in mensen. Tegenwoordig is het opvoeden van een kind een onmogelijke onderneming ”.
Waarom?
'Onder Tito leerden ze je studeren, jezelf verbeteren, misschien dokter worden, dokter en goed geld verdienen om goed te leven, zoals het was. Weet je vandaag hoeveel een primary in Servië kost? 300 euro per maand en slaagt er niet in om haar kinderen te voeden. De kinderen zien dat alleen de maffia geld, vrouwen en welzijn heeft: het is duidelijk dat het referentiepunt dat wordt. Er is een educatieve noodsituatie in Servië. We moeten het onderwijs nieuw leven inblazen ".
Je bent al tien jaar Unicef-ambassadeur en hebt een opvangcentrum voor weeskinderen geopend in Novi Sad.
“Ja, dat klopt, het zijn er 150, maar ik wil er niet over praten. Ik weet wat ik doe voor mijn land. Eén ding heb ik nog nooit gedaan, zoals sommige Kroatische voetballers doen: geld sturen om wapens te kopen ».
Wat is het slechtste beeld dat je van oorlog hebt?
«Ik speelde in Lazio. Ik open Il Messaggero en zie een foto met twee lijken. Het bijschrift luidde: Twee Kroaten gedood door Servische sluipschutters. Eentje had een kogel in het voorhoofd. Hij was een goede vriend van mij, Servisch. Daar begreep ik dat ze veel over ons vertelden. Te veel niet waar ».

Guido De Carolis
23 maart 2009 (laatst gewijzigd: 25 maart 2009)

  • Trefwoord
  • Mihajlovic
  • Arkan
  • Servië
  • Milosevic


Aghenor

Vakantie voorbij, weer aan het werk. Ik heb genoten, ontspannen en uitgerust. Alles ging goed. Nu zit ik weer achter de computer om e-mails te lezen, afspraken te maken en prioriteiten te stellen. September, zoals ik elders al heb gelezen, is het echte begin van het jaar.

Ik zal niet in details treden aangezien mijn vriend Giorgio, die daar met woorden werkt, dit jaar (mede dankzij een overtocht overdag met de veerboot) een prachtig verhaal schreef over de reis dat het verdient om gelezen te worden. Je vindt het na de sprong en de klassieke fotodia.

"Goed geld, poepgeld, goed geld, poepgeld ...". Stefano verdeelt de euro's van de Kroatische Kunas en de Bosnische Marken. Goed geld is euro's, 'poepgeld' voor alle anderen. Een manier als elke andere om het verschil te markeren tussen twee Europa die grenzen, elkaar raken maar nooit begrijpen. De ene, die van 'goed geld', stroomt in de andere met de zomerzon. De andere, de wereld van poepgeld, komt beetje bij beetje op en probeert bij te blijven, zonder succes.

Ook wij, mannen met goed geld, volgden de stroom: Rome - Valona via Slovenië, Kroatië en Bosnië. Om de rondreis door de Middellandse Zee af te sluiten die vijf jaar geleden begon. Gewoon om te zien of Albanië echt een plek is die het waard is om te ontsnappen. Gewoon om te begrijpen of de oorlog in Joegoslavië echt de laatste op het continent was. De hoofdrolspelers altijd die. Mastro Robbi, Gs 1150 geel, 'Rrrobeeerrrrto' riep de bijnaam, de 'monteur' van de groep. Guidone 'Il Ceceno', Tdm 900, is de man van routes en reisgadgets die in staat zijn, de Guidone, om een ​​basiskamp voor civiele bescherming op te zetten door simpelweg de geolocatie van de camera te verbinden met de handheld. Daniele 'Psico' Cremonini, de naar Varadero omgebouwde scooterbestuurder, draait bochten met 20 per uur ... langzaam, maar onverbiddelijk. Robbi zei hem op een dag: "als er iets is waardoor je eruitziet als een loser, dan draag je het". En zo is het echt, behalve dat Psico helemaal geen verliezer is: toen ik gewond raakte in Marokko versloeg hij de ziekenhuisbureaucratie in 3 telefoontjes. En zie hem dan aanvallen tegen alles en iedereen ... van onschatbare waarde. Stefano, Gs 1200, heeft geen bijnamen. Aan de andere kant, ondanks dat de fiets altijd nieuw is, heeft hij te maken met allerlei problemen met de mechanische middelen: kapotte kofferbak dit jaar, kapotte staart in Istanbul, beschadigde Hornet-ketting in Valencia ... maar toch nooit te voet, bijna altijd dankzij Robbi. En dan ben ik er: Giorgio, Abbacchio, Ducati St4s, want ik wil geen enduro. Ik gebruik de racefiets zelf, en het is niet waar dat een Ducati geen onverharde wegen doet: hij doet ze, maar in zijn tempo. Dit is de groep: van mijn 35 tot 37 van Guidone die de oudste is, elk met hun eigen verhalen, allemaal uit verschillende steden, vaak in onenigheid met elkaar, altijd plagend, maar allemaal verenigd door 2 of 3 weken per jaar samen, op een motorfiets, en al de rest. Deze keer moeten we op 16 augustus in Vlore aankomen. Je gaat.

Het vertrek van Stefano en mij is gepland voor dag 1, 9 uur 's ochtends bij mij thuis, via Nomentana, Rome. We vertrekken om 11 uur: er zit geen laptop in mijn tanktas. We hebben er nog een nodig. Opgelost: bestemming Bologna. Er is Pasquale, een andere vriend, die na 9 jaar het huis verlaat. Het moet worden begroet, en op de juiste manier. Stefano en ik zijn opgegroeid in Bologna, ook al zijn we daar niet geboren. Daar hebben we het grootste aantal herinneringen opgeslagen, dat is het punt van waaruit we zijn begonnen en waarnaar we cyclisch terugkeren.Pasquale en zijn huis zijn ook een deel van ons. Hij praat altijd over vrouwen en we noemen het huis dat hij achterliet 'de valstrik', omdat zijn huurder een hofmakerij was. Het volstaat te zeggen dat er in de kleine kluis naast het bed altijd een behoorlijk aantal pakjes heeft gestaan ​​met kleine generieke geschenken erin: Pasquale is de enige man ter wereld die geschenken koopt voordat hij de mensen ontmoet waarvoor ze bedoeld zijn. Een parfum of een snuisterij, zegt ze altijd, vindt iedereen leuk en dan kan het altijd gebeuren dat je ter plekke een dapper gebaar moet maken, misschien wel midden in de nacht. Niets, helemaal niets, mag aan het toeval worden overgelaten. Pasquale verlaat zijn huis voor een vrouw, de zoveelste, hopelijk de laatste. Het afscheid van de 50 vierkante meter via Brocchindosso, Bologna, is daarom de eerste stop op de reis van dit jaar en, vreemd genoeg, er zijn geen vrouwen. Alleen oude vrienden, want dat huis is als een van ons en er worden geen externe agenten afscheid genomen van een vriend, ze zouden de constante verwijzingen naar feiten en mensen die echt zijn gebeurd niet begrijpen.

De dag na het afscheidsfeestje naar de val om 9 uur vertrekken uit Caffè Italia in Bologna is geen ding: beter om 10.30 uur afspreken, Robbi ophalen en naar Triëst gaan. 300 en oneven kilometers tutoren, dus gemiddeld 130. We hebben de nieuwe passant van Mestre: het valt helemaal niet mee, gedaan om eentje met de halve zon op 2 augustus. En als het de staart is die ertoe doet, ga je altijd over de fiets heen, soms zelfs van bovenaf. Trieste en Guidone begroeten ons om half drie. Hij vertrok vanuit Milaan en kwam hier via het Gardameer aan. Meteen gooit hij een gepantserde rugzak in mijn gezicht waaruit hij zelfvoldaan een digitale spiegelreflexcamera met twee lenzen tevoorschijn haalt. Ik ben al maanden op zoek naar zo'n rugzak zonder hem te vinden. Voor Guidone is het voor iedereen hetzelfde als ademen: normaal.

De lunch is in een Napolitaans restaurant, honderd meter van Piazza Italia. Ons kosmopolitische land, maar uiteindelijk niet teveel. Daniele is half verteerd, hij verliet Parma 's ochtends, maar Psico gaat langzaam, ook al moet hij ver. We zijn er allemaal als het 'nog maar' vier uur is en dan naar Kroatië. Een vriend van mij die voor een plaatselijk casino werkt, vertelde me dat het leuk is, er is een internationaal tennistoernooi, een megafeest op het strand en er zijn veel mensen. De aankomst is rond 06.30 uur, het toernooi eindigde de avond ervoor, ook het megafeest: alleen de vele mensen blijven over, wat het gebruikelijke ritueel van de zimmer erg moeilijk maakt.

We zijn allemaal, voor werk, gewend aan grote hotels. Op vakantie, nee: u reist zoals u komt, slaapt waar u ook bent en zoekt naar spaargeld. Niet omdat we het nodig hebben, maar omdat het ons nog steeds jong doet voelen, omdat we kunnen zeggen dat we nog steeds vijf in één kamer kunnen slapen, op geïmproviseerde gewelfde bedden en vroeg opstaan ​​zonder rugpijn. Wij zijn motorrijders, geen jocks van de webgeneratie. Het is om deze reden dat we meestal twee uur ronddwalen voordat we een nauwelijks fatsoenlijke accommodatie vinden, dat de eerste vaak een warme douche neemt en de laatste bevriest, dat Psico merkt dat hij bijzonder nerdy gadgets uit een raam gebonden vindt (zie de Giostile-waterfles hangend op de derde verdieping van een hostel in Carcassone, Provence). Maar welke ontmoetingen heb je tijdens het zoeken naar de zimmer, het guesthouse, het hostel, de camping.

Umag is Antonio. Antonio is een half-Italiaanse half-Kroatische motorrijder die op een echte boerderij woont waar hij een nepboerderij heeft gemaakt. Het is niet dat je eraan werkt, het opent je hooguit en geeft je de ruimte. Punt. Voor de rest rijdt hij rond in een Hayabusa. Hij doet niets anders dan 's nachts op reeën schieten "met een tweeëntwintig, en ik gooi ze tot veertig meter diep" en gok op de prestaties van zijn monster van 190 pk. Hij is het die ons laat slapen: twee kamers, twee badkamers en het gebruik van de binnenplaats voor motoren voor twee dagen voor 25 euro per persoon. Het spektakel om hem bijna een kilometer per kaars te zien doen met 180 per uur is gratis, zoals het balken van de ezels, het kielzog van de hanen, de rondleiding door de omgeving van die leuke fabriek voor Noord-Europeanen op vakantie die Umag en de blauwe plekken na de slag in het plaatselijke aquapark, waar we laten zien dat mensen zelfs tegen de leeftijd van veertig weer kind worden in de tijd die nodig is om het idee te krijgen. Twee dagen Umag glippen zo weg. Een dag op zee is altijd nodig, maar voor ons is er nooit de zon. Geduld, het water van boven komt lichtjes naar beneden, het water in het waterpark is kouder en harder, zeker als je de 90 kilo Guidone die binnenkomt in het midden van je borstkas gooit.

Terug in het zadel op dag 3, dat is de vooravond van mijn verjaardag, een jubileum dat strikt genomen niet gevierd mag worden. Ik heb altijd een slechte relatie gehad met de verjaardag van mijn geboorte: ik vind niets moois om nog een jaar in de wereld te zijn. Ik behoor tot die categorie mensen die helemaal niet nieuwsgierig zijn naar de toekomst, ik hou van het heden en de volgende curve. Wat daarna komt, zal ik ontdekken wanneer ik daar aankom, en ik ren meestal omdat ik het leuk vind, niet omdat ik haast heb. Ik waardeer het verjaardagscadeau echter altijd en dit jaar is er 300 kilometer droomkustweg, van Umag naar Zadar. Schoon asfalt, brede semi-kronkelende bochten, weinig tot geen verkeer. En Ducati doet waarvoor het is geboren: racen. Sterk, soms erg sterk. De GS volgt goed, Guidone en Psico blijven achter. Het doet er niet toe. We kennen elkaar te goed om te verdwalen.

Ik ga snel. Ik negeer de wegcode. Ik weet niet of er hier een maximumsnelheid is. Maar voor mij vandaag maakt het niet uit. Vandaag is de limiet de veiligheid en de draai aan het gaspedaal: ik wil geen zelfmoord plegen, maar remmen zou nog erger zijn. De Dragon Corsa houdt tenslotte goed stand, de Brembo Oro zorgt voor nauwkeurig remmen en de desmodronische beats als een uurwerk. Ik reis Italiaans, Stefano en Robbi Duits, maar aan hun gezichten te zien, genieten ze net zoveel van de reis als ik. Zelfs de muziek in de helm komt overeen met de zee, de kliffen en de bochten. Het komt van de iPhone, een stukje plastic dat ik in mijn zak bewaar en dat door te rinkelen ervoor zorgt dat ik me niet verloren voel, maar ook voorkomt dat ik verdwaal in het landschap. Vandaag antwoord ik echter niet: vandaag wil ik gewoon gaan. Zonder na te denken over de aankomst. Toch begroet Zara ons in de schemering.

We vinden een dak van 20 euro per stuk, en het zijn twee appartementen in een meer dan waardig huis. De fietsen hebben hun garage, we hebben ons avondeten. Gemaakt van 'koolmees cevapcici': het typische Kroatische, Servische, Sloveense, Bosnische, Montenegrijnse gerecht ... misschien is het gemakkelijker om Joegoslavisch te zeggen, maar om met pensioen te gaan, een generalisatie geconstrueerd door niet al te vooruitziende mannen, bijna een miljoen mensen stierf, en het minste respect dat ik hem verschuldigd ben, is de namen van de landen die met hun leven hebben betaald, niet te verwarren. En daarom eet je Sloveense, Servische, Kroatische, Bosnische en Montenegrijnse cevapcici: ze kosten me maar een halve rij meer. Guidone zette het op 'Cinciallegra': als naam, zegt hij, brengt het vreugde. Raznici, gegrilde vleesspiesjes, zijn minder populair. We kunnen ze niet in sandwiches doen, en na het Marokko van vorig jaar en 20 dagen 'brochettes' kan niemand van ons iets eten dat in een stok is gestopt.

Zara is 's avonds net als elke andere badplaats ten oosten van Riccione: open winkels, souvenirs gemaakt in China en plekken waar je kunt eten en drinken. Vroeg naar bed, of bijna: morgen gaan we naar Makarska, voor Guidone de mooiste plek van Kroatië. Aankomst na nog eens 200 kilometer kustlijn. Zonder deze keer te rennen: intenser verkeer en slechter asfalt, de bochten zijn minder mooi en er is geen vangrail. De vlucht hieronder is indrukwekkend.

Makarska is een klassiek Kroatisch toeristisch stadje, met promenades en clubs met luide muziek waarin weinig gedanst en veel gedronken wordt. En dan is er geen strand, alleen een strook stenen die volledig bedekt is met bezwete lichamen. Hierdoor leren we de bootvriend kennen, een soort gozzo die is ingehuurd om aan de menigte te ontsnappen. Aangedreven door een Mercury 5 pk, minder dan wat nodig is om mijn Ducati te starten. Toch geeft Barchino ons ook wat voldoening: het is van onschatbare waarde om Psico te zien die er bijna 20 minuten over doet om weer op te staan ​​na een duik van drie en bovendien door de steunen van de luifel gaat. Jammer voor het ontbreken van de video. Het zou een YouTube-must zijn geweest.

Als Makarska overdag alleen maar een prachtige zee biedt, is 's avonds de belangrijkste attractie het spektakel van de Kroaten. Kleine groepjes van drie of vier mooie meisjes die samen op en neer lopen, perfect gekleed, opgemaakt en gekamd. En zonder te zweten, ook al is het 40 graden en staat er geen zuchtje wind. Ze zijn er niet om opgehaald te worden: ze dromen er niet eens van om naar vier geweldige leden van het Italiaanse ras te kijken, die ter verdediging kunnen zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn in het artikel. Die meisjes, allemaal tussen de twintig en vijfentwintig jaar, hebben gewoon plezier op deze manier. Net als hun mannelijke leeftijdsgenoten, die liever in groepen zijn om te drinken dan zich in de jacht te storten. Het duurt even om de situatie te begrijpen, maar er is altijd een verklaring voor. Behalve dat om het te vinden, heb ik nog 300 kilometer en twee grenzen nodig.

Makarska is prima voor twee dagen, op de derde laat de roep van de weg zich horen. Het is tijd om naar binnen te gaan, om te begrijpen wat de echte tekenen zijn van de Balkanoorlog. De glanzende kleuren van de kustplaatsen zijn voor niemand genoeg.

Ga verder naar Sarajevo. Via Mostar, om de beroemde brug te zien. De weg is mooi, het asfalt net behoorlijk en dan regent het af en toe. We gaan langzaam en als we Bosnië binnenkomen, maken de kerken plaats voor moskeeën. We lunchen in Mostar. Het historische centrum is nu een toeristische trekpleister en touringcars van toeristen uit heel Europa kamperen op de oude brug die door de Serviërs is gebombardeerd. Maar de kogelgaten in de muren van de huizen zijn echt, en als je deze mensen in het gezicht kijkt, blijkt dat de oorlog voorbij is, maar niet voor lang. Het woord 'nooit meer' is in alle talen een waarschuwing, maar de lucht die je inademt, telt meer: ​​al degenen die ouder zijn dan 15, hebben echt de oorlog gevoerd en hebben deze niet gewonnen of geëvenaard. Ze verloren iedereen, degenen die stierven en degenen die bleven huilen. Maar ze reconstrueren en zorgen ervoor dat 'nooit meer' iets indringender is dan schrijven op een muur.

Van Mostar tot Sarajevo regent het af en toe. Het landschap is bergachtig, we bevinden ons in het hart van de Balkan, behalve dat vanuit wat het huis van de grootvader van Haidi zou kunnen zijn, je de roep van de muezzin kunt horen en dat Allah akbar die vorig jaar onze dagen in de Marokkaanse woestijnen markeerde hier uitkijkt van plaats. Rondom is groen en de woningen hebben een schuin dak. Moskeeën zijn ook anders: ze moeten de sneeuw kunnen weerstaan, geen platte daken, pergola's of tuinen met fonteinen. De enige concessie van de islam aan de bergen. In het donker komen we aan in Sarajevo.

Dit keer is de accommodatie in een hotel: 36 euro per persoon voor twee nachten, op naam van spaargeld. Het leven in Bosnië is goedkoop. Westerse consumentenelektronica ook. Dit is het geval bij Stefano, die voor tien euro een nieuwste model digitale camera van Canon kon kopen. Jammer dat het al van hem was, degene die een zigeuner met behendigheid uit zijn tas had weten te stelen terwijl zijn moeder om wat kleingeld vroeg voor de boodschappen. Dubbele les: het 'retourpaard' is niet zomaar een cursief gebruik en de tas is geen veilige objecthouder. In overeenstemming met de lokale bevolking blijft het enige dat overblijft om te verdwalen in de straten van een Europese stad met de trekken van de islam, op zoek te gaan naar sluipschutter Halley met het fatsoen om de inboorlingen niet te vragen, laat de informant nooit vallen op de brug van de sluipschutters en proberen iets meer van de Bosnische cultuur te begrijpen, nu bijna volledig verstikt door de toeristische globalisering waarvan de stad doordrenkt is. Toch is een rondleiding door het centrum voldoende om te begrijpen dat de 43 maanden van belegering waar de stad het slachtoffer van is, veel meer zijn dan een herinnering. De gebouwen zijn op verschillende plaatsen doorboord met kogels van verschillend kaliber en veel van de bewoners dragen de sporen van het conflict.
In Sarajevo is het namelijk heel gemakkelijk om kleine of grote verminkte mensen, slachtoffers van mijnen of verdwaalde kogels tegen te komen. Ook al is het 15 jaar geleden en is de stad nu bijna volledig gemoderniseerd, het verleden doemt nog steeds op, als een kap, net als de Roses. En toch is 's avonds plezier maken in Sarajevo niet moeilijk: een korte wandeling door de straten van het historische centrum is genoeg om veel clubs tegen te komen die westerse clubs nabootsen. Luide muziek, cocktails, jonge mensen van verschillende etnische groepen willekeurig gemengd, mooie meisjes en enorme mannen, die helemaal niet twijfelen aan hun enorme bouw. Contact met buitenlanders wordt echter vermeden en de klassieke dansende menigte schouder wordt nooit gevolgd door verontschuldigingen. Gezien de grootte van de inheemse mannetjes (gespierd, niet dik) is dit echter niet het geval
ga voor het subtiele. Het is beter om te glimlachen en door te gaan.

Twee dagen voor Sarajevo zijn meer dan genoeg, de weg roept nog steeds en we moeten verder. Albanië is ver weg, we moeten nog heel Montenegro doorkruisen. Daarom vertrekken we vroeg, met de wolken en een idee in gedachten: raften in Durmitory Park, tussen Bosnië en Montenegro. Het bergachtige en zeer groene landschap trekt de aandacht, maar de regen en het gladde asfalt maken het onmogelijk om het potentieel van de fietsen volledig tot uitdrukking te brengen. Het enige stuk waar het mogelijk is om 'af te slaan' is duidelijk het verkeerde pad. Resultaat, 140 kilometer onnodige omweg. Aan de Montenegrijnse grens geeft Psico ons nog een ander juweeltje: op het moment dat we de houten brug oversteken die Bosnië en Montenegro met elkaar verbindt, staat er een koe voor hem: in plaats van er normaal over te steken, staat Daniele nuchter in de rij en begint het rund aan te sporen nauwkeurige en aanhoudende ventilatie van achteren. Resultaat: de koe steekt de hele brug over met Daniele erachter, met het bijvoeglijk naamwoord dat eer betuigt aan alles wat hem stoort: "Lelijk!".
Psico staat bekend als de langzaamste motorrijder van Europa. Op de rechte stukken accelereert hij, maar als de bochten aankomen zet hij zichzelf steevast in de tweede versnelling en haalt nooit meer dan dertig per uur: hij zegt dat als hij niet ziet waar hij heen gaat, hij als muilezels niet wil. We accepteren het zo, ook al moeten we er meestal zelfs een half uur op wachten. Daniele is tenslotte traag, maar onverbiddelijk: hij komt altijd aan, ook al is het later. Het record zette hem vorig jaar in Marokko: vijf uur om honderd kilometer spoor af te leggen voor ons allemaal rechtdoor, en in plaats daarvan werd het voor hem een ​​excursie van 250 kilometer midden in de Atlas, compleet met een benzinestation met een slingerpomp (50 minuten om het voertuig bij te tanken) en regen en windstorm in de rotsachtige woestijn. Resultaat: hij arriveerde na middernacht in het restaurant dat ons van geïmproviseerde accommodatie had voorzien, met alle kleren aan die hij had meegebracht om zichzelf tegen de kou te beschermen. De eerste vraag: "wat eten we?". In feite traag, maar onverbiddelijk.

Als de koe toelaat, eindigt de etappe van Bosnië-Montenegro in Green Park, een camping aan de oevers van de rivier, de ideale plek om te raften.
Helaas is dit echter niet de ideale periode, aangezien het niveau van de rivier in augustus op een jaarlijks minimum staat en de stroming nogal traag is. Er wordt ons verteld dat de spannende afdaling op een rubberboot een langzame afdaling op een vlot zou zijn geweest, hoogstens verlevendigd door een paar stroomversnellingen. Maar waarom zou je jezelf het plezier ontnemen om een ​​van de mooiste rivieren van Europa af te dalen, met ijskoud en kristalhelder water, ingeklemd in een van de diepste canyons ter wereld, en dat alles voor de bescheiden som van 40 euro per persoon? Omdat niemand van ons de 40 euro had. Stap achteruit. In Bosnië wordt volgens Stefano's zeer persoonlijke classificatie 'poepgeld' gebruikt, dat wil zeggen merken die alleen waarde hebben in de kleine Balkanrepubliek. In Montenegro daarentegen is de euro van kracht. Dus waarom een ​​geldautomaat opnemen van poepgeld, als er onmiddellijk na de grens noodzakelijkerwijs een automaat voor echt geld moet zijn? Simpel: want de 'after frontier' die ons naar Green Park leidt, is niet meer dan een tiental kilometer zeer steile zandweg, die de Ducati nog steeds zonder al te veel problemen in slechts 57 minuten rijdt, maar laat staan ​​...). Een verloren weg door kloven en canyons is echter zeker niet de beste plek om een ​​pinautomaat te plaatsen en verwacht dat een soort afgelegen camping diep in een scheur in de aarde een plek heeft om te betalen voor vakantie is het resultaat van het waanidee van bankieren almacht. van ons metropolieten. We zijn daarom om acht uur bij het kamp, ​​zonder geld en met weinig hoop om onder een dak te kunnen slapen (de onverharde weg omhoog plus 40 kilometer naar het eerste dorp nemen is niet echt wat, beter buiten slapen in het bos ). Maar de God van de motorrijders laat ons niet in de steek en presenteert zich aan ons in de gedaante van Anna, de dochter van de eigenaar van het veld.

Je studeert architectuur in Florence en je hebt echt geen zin om 5 Italianen 's nachts buiten te laten op bijna 1500 meter boven zeeniveau (ik denk dat de puppyogen die we lieten zien veel hebben geholpen). Anna laat ons slapen in een bungalow, met de belofte dat er de volgende dag een estafette naar de stad vertrekt om het verschuldigde op te halen en te betalen. Het is op dit punt dat Mastro Robbi de aas laat vallen. Opeens herinnert Roberto zich in feite dat hij 150 euro in zijn zak heeft verstopt "voor het onverwachte". Voor kleingeld halen we nog eens 50 euro op en we hebben 200 euro. Genoeg om het raften te betalen.Voor de bungalow zijn er nog 100, maar het maakt niet uit… We gaan naar de pinautomaat, NA de afdaling in het vlot.

Vertrek de volgende dag om 11 uur. In een half uurtje bereiken we 1800 en zijn we 'op de boot'. Geen sterke emoties, de stroomversnellingen zijn erg gemakkelijk en de stroming is niet onstuimig, integendeel. Maar zoals altijd wordt ons nog steeds een juweel geschonken door onze vriend Psico: op een gegeven moment duikt hij in het ijskoude en drinkbare water van de rivier. Dan moet hij echter weer op de bijboot stappen en dat is helemaal niet gemakkelijk. Om deze reden is het uiteindelijk aan onze gids om het aan boord te hijsen door het op gewicht te trekken voor het reddingsvest, niet voordat het volledig is ondergedompeld om te profiteren van de stuwkracht die de vlotter biedt. Psico komt weer aan boord, hijgt naar adem en wendt zich dan tot de gids: "Was het echt nodig om mij de laatste spoeling te geven?". Soms kapseist de boot.

Na het betalen van de rekening de volgende dag (Stefano en Robbi moesten 80 kilometer lopen om bij de pinautomaten te komen, maar de G's op de onverharde weg staan ​​bij hun huis en dat klopt dus) vertrekken we na een bijna slapeloze nacht, vanwege de zoon's verjaardagsfeestje van de eigenaar van het veld (Balkan technobal tot 3.30 uur 's ochtends). De aankomst in Budva is in de namiddag, we nemen genoegen met vier nachten in het palma hotel, 82 euro in totaal per stuk, ondanks de vijf sterren.

Budva is een kustplaats in Montenegro. Het doet me in alle opzichten denken aan Varna, het Rimini van de Zwarte Zee, een locatie aan zee die ons twee jaar geleden als gasten zag. De badplaatsen in Oost-Europa zijn tenslotte allemaal hetzelfde. Een promenade vol kraampjes en voedingswinkels die gloeien met veelkleurige lichten en soms ziekelijke geuren en een klein historisch centrum dat wordt gebruikt als winkelcentrum, waar voornamelijk Italiaanse kleding en sieraden worden verkocht, tegen geweldige prijzen. Hier zijn de Russen, en de Russen zitten vol geld. En met mooie vrouwen op sleeptouw, welke andere bezigheid ze hebben dan steeds mooier worden en het geld van hun metgezellen, echtgenoten, vriendjes of geliefden uitgeven, doet er niet toe. De Russen bouwen en verkopen: ze noemen het resorts en vakantie-eilanden, in werkelijkheid zijn het eco-monsters met honderden appartementen die uitkijken over de zee, die in de ogen van een westerling een wilde en mooie kust ruïneren. Maar ze verdienen veel geld, omdat degenen die vaak de enige twee weken vakantie per jaar komen doorbrengen, bereid zijn te besteden. En best veel. Dit is de reden waarom Montenegro aan de kust zo rijk is aan walging, in vergelijking met het bergachtige en achterlijke binnenland, waar nog niet zelden struikrovers worden aangetroffen. Kracht van de euro, die in Montenegro de huidige munteenheid is. Goed geld wil een eerbetoon, en hier betalen het mediterrane struikgewas en degenen die ver van de zee zijn geboren en wonen het.

Meteen ontmoeten we een man uit Modena, die alleen reist in Harley Davidson en die ons de stelregel van de seksuele toerist in Oost-Europa geeft: “Ik neem een ​​pijl en boog en ga elke avond op jacht naar redelijk goed. Ik verbind mijzelf, maar als ik niets meeneem, ga ik aan het eind van de avond naar de slagerij ”. Dat wil zeggen: ik probeer elke avond een meisje op te halen, maar als ik blanco ga ga ik naar de betaalde seksmarkt. Een stelregel die natuurlijk overal ter wereld geldt, maar in Budva is dit niet precies het geval.

Budva biedt zelfs een 'park-gnocca' van ongelooflijke variëteit en kwaliteit. Overal zijn er groepen Russen van een meter en tachtig bij de schoft, gekleed door Serviërs, Polen, Oekraïners en in het algemeen exponenten van het pure Slavische ras. Maar geen van hen is op zoek naar avonturen. Alleenstaanden verzamelen zich in feite aan de Rivièra om 'een echtgenoot te zoeken', zoals Maria en Danjela, twee Servische meisjes van in de dertig, elkaar toevallig ontmoetten in het Griekse café, ons vriendelijk en heel duidelijk uitleggen.
In Oost-Europa, leggen ze ons uit, nadat we vriendelijk de benaderingen van twee knappe Romeinse jongens hebben afgewezen en zeer bedreven zijn in de kunst van het weven in Italië, dat we vrij snel gaan trouwen. Degenen die op 25-jarige leeftijd zonder echtgenoot achterblijven, kunnen beter opschieten om een ​​partner te zoeken en daarvoor gaan ze naar ontmoetingsplaatsen. “Seksuele avonturen met buitenlanders interesseren ons niet - leggen de twee meisjes uit - omdat het een doel op zich is. Dat kunnen meisjes zijn die getrouwd zijn en niet gelukkig zijn met hun man, maar degenen die alleenstaand zijn, zijn hier of in Kroatië of aan de Zwarte Zee met een specifiek doel ”. Ik zou zeggen 'zoek de kip en pluk hem', ze zeggen 'start een gezin'. Nou ja, nog beter: het doel van onze reizen is om mensen te ontmoeten en plaatsen te zien, maar het kan ook worden samengevat met het refrein van een oude 883-hit (vier idioten die rotzooi doen, zonder vriendinnen, sletten of vrouwen). Omdat we niet geïnteresseerd zijn in avonturen en sommigen van ons al iets hebben om thuis "een gezin te stichten", worden we niet gecategoriseerd als avonturiers om afgewezen te worden en kan het gesprek al snel overgaan in serieuzere vakantieseks. Voor mij is het belangrijkste onderwerp de Balkanoorlog en mijn Virgil is Danjela, dertig jaar oud uit Belgrado. Ze legt me uit dat de oorlog "een politieke aangelegenheid" was en dat "alleen de mensen" verloren. Belgrado, zegt hij, zat "vol vluchtelingen" en soms "was het spul er niet". We leefden slecht en niemand van ons wilde oorlog. Hij praat niet graag over die jaren, en dat blijkt: elke verwijzing naar de politiek is vol verontwaardiging. Op dat moment zei hij tegen me: "Ik was een meisje" en het nieuws dat van de landsgrenzen kwam "maakte me bang". "We wisten niet wie de vijand was en we waren bang". Het gesprek verloopt traag, haar school Engels is niet genoeg om zulke gewelddadige emoties uit te leggen, maar de sluier van verdriet die over haar ogen valt, vertelt me ​​wat ik wil weten: oorlogsgeneratie, terwijl ik naar de Jolly Blue ging. Ik bied een drankje aan, 21 euro voor 7 cocktails, en veel geluk aan Maria en Daniela voor de zoektocht naar een echtgenoot: de concurrentie is erg hoog en hun hoop op goede Servische meisjes is schaars, maar we moeten altijd geloven in de God van ontmoetingen . Onze reis komt ten einde: een dag in de bergen, om een ​​nationaal park te zien met uitzicht op de zee en Budva, een van zee en rust, en de derde op een reis naar Dubrovnik, een soort San Marino aan de Adriatische, oude en 'maniakaal' gehouden, maar het is niet verwonderlijk wie elke dag voor het Colosseum passeert. 'S Avonds altijd dezelfde Budva, behalve de zoveelste race tussen ons, dit keer op karts. Psycho blinkt uit: de wraak van de gekwelde automobilist op twee wielen.
Laten we beginnen met half augustus: de laatste stop blijft: van Budva naar Vlore, door Albanië.
Een vreemd land, het Albanese: vanuit de kloven en toppen van Montenegro word je in minder dan 50 kilometer naar een vruchtbare en onontgonnen vlakte gekatapulteerd.

Albanië is arm, heel arm: overal is er verwaarlozing en afval en gammele wegen. De kustweg (we kregen te horen dat we geen andere routes moesten nemen omdat er geen asfalt is en ze gevaarlijk zijn) is veel erger dan een van onze niet meer gebruikte provinciale wegen. Bij elke verplichte stop worden we omringd door gehavende kinderen, veel zigeuners, die ons om kleingeld vragen of om de motoren te kunnen aanraken. Dit is een Europa dat niet Europa is, en de indruk is dat er veel meer waardigheid heerst in de zogenaamde ontwikkelingslanden dan in dit grensgebied tussen Griekenland en de Balkan. De kinderen die naar ons kijken, hebben niet dezelfde nieuwsgierigheid als hun Turkse leeftijdsgenoten of de luchthartigheid van degenen uit de Atlas. Hier is de westerling die aan de overkant van de zee leeft een rijke en machtige man die op een stalen monster rijdt en die per se veel geld moet hebben: sommigen meenemen is hoe dan ook een plicht. Ik wil niet dat de Albanezen die mij lezen, als die er zijn, maar de indruk die u van hun land hebt, is die van een plaats waar u werkelijk kunt ontsnappen, per rubberboot, op een karretje over de zee, zelfs zwemmend. Het zal 50 jaar isolement zijn geweest, het zal de conformatie van het territorium zijn, het zal het slechte beheer van openbare aangelegenheden of de heersende corruptie zijn (stop nooit bij een controlepost: iedereen in uniform in dit land vraagt ​​om een ​​'fooi', geeft je geen boete) maar Albanië profileert zich zeker niet als een gastvrij land.

Overal zie je de kenmerken van verlatenheid en ontgoocheling, maar de plaats waar je ze het meest tot leven ziet, is in de cockpits van auto's van het Italiaanse merk, die degenen die bij ons wonen tijdens de vakantie naar huis brengen. Velen hebben de grote auto, bijna altijd een Mercedes en velen van degenen die in Albanië zijn geregistreerd, het is nutteloos om het te ontkennen, tot voor kort waren ze in Rome, Milaan, Bologna, Turijn, Napels en hun legitieme eigenaren rouwen nog steeds om hen. Ze rijden hen zelfvoldaan van trots en passeren hele rijen voertuigen die in de rij geparkeerd staan, ongeacht of er iemand van de andere kant aankomt. Zij zijn degenen die denken dat ze het gehaald hebben, dat ze in Italië zijn aangekomen voor een beter leven. Nee meneer, ze hebben geen beter leven. De grote auto, degenen die beter bij ons zijn dan wat ze hebben achtergelaten, hebben die niet, behalve in zeer zeldzame gevallen, want een arbeider die in een keten in Italië werkt, heeft een salaris van duizend euro en een eerlijke Mercedes kost 50.000. Ze hebben oude golfers, of Punto, enkele familieleden van 10 jaar geleden en het serene gezicht van de arbeiders van Brianza, degenen die het echt hebben gehaald en naar huis gaan om hun familie en oude vrienden te begroeten. Degenen die in de grote auto rijden, hebben dat gezicht niet. Het maakt degenen die in de grote auto rijden niet uit of ze het in Italië "albano" of "extra" noemen. Hij komt van waar hij begon en gooit zijn veronderstelde fortuin in het gezicht van degenen die overblijven, te vaak verdiend met het zweet van de open benen van onschuldigen en samengebonden door het witte stof waardoor je je een nep-God voelt. Zij zijn het die je grimmig vragen bij het verzorgingsgebied "wat doe je hier? In Italië is het beter" en die zonder veel complimenten de spot drijven met hun land, terwijl ze een lelijk imago met zich meedragen. En het is geen vooroordeel, de mijne, of het cynisme van een Italiaan op vakantie: Albanië is soms ook mooi, erg arm maar potentieel rijk aan hulpbronnen. Wat er mis is, is een volk dat voor het grootste deel de enige kans ziet om te overleven in de vlucht naar een bengodis, alleen in figuurlijke zin, waaruit het het ergste van beide werelden terugbrengt. En wie kan mij ontkennen.

De laatste nacht in Vlora verloopt rustig. Vlora is een havenstad, met smerige buitenwijken in een vergevorderde staat van verwaarlozing en een centrum dat uitkijkt over de zee zonder onderscheidende eigenschappen. We vinden accommodatie in een 5-sterrenhotel dat bij ons 2 tot 40 euro per persoon zou hebben. Grenzend aan het hotel, een bar die door Valona goed wordt bezocht: ze zijn bijna allemaal geëmigreerd en er staan ​​talloze 'grote auto's' op de parkeerplaats. Velen zijn gebrandmerkt als Groot-Brittannië: globalisering, mijn oude, maar nu doet het er niet meer toe. Morgen vertrekken Stefano en ik, de anderen gaan verder naar de zee van Griekenland.
Het enige dat overblijft zijn de groeten en een grap van Guidone. "Volgend jaar zouden we naar Samarkand kunnen gaan". Slechts één bezwaar: "Zullen we de veerboot naar Istanbul nemen of uitstappen in Patras?".


Van Reggio tot Servië, het verhaal van een reis die een ontmoeting is geworden

Ambtenarenzaken - Kroniek van een "Witte Helm" die zichzelf herontdekt door anderen te dienen

Mijn keuze om te vertrekken voor een ervaring als de National Civil Service, een paar maanden na mijn studie Internationale Betrekkingen, vloeide voort uit een heel specifiek bewustzijn, dat is de noodzaak om actief te zijn in het veld, om in contact te komen met mensen, om je nuttig te voelen. Tegelijkertijd, Ik weigerde me een stage op een kantoor voor te stellen, bijna een natuurlijk gevolg van mijn studie, omdat de gedachte alleen al me het gevoel gaf een fundamentele stap in mijn opleiding over te slaan..

Dit is het kleine verhaal achter mijn vertrek als de Witte Helm in Servië, juist in Šabac, een stad met ongeveer honderdduizend inwoners ten westen van Belgrado, waar ik woon sinds oktober en waar ik een jaar zal wonen, "gast" van Caritas Šabac, een lokale realiteitsdynamiek en goed geworteld in het territorium.

Zoals elke nieuwe ervaring, de periode voor mijn vertrek werd gekenmerkt door duizend verwachtingen en zorgen: Servië was eigenlijk niet mijn keuze geweest, ik wist dat ik alleen zou zijn vertrokken, met een andere collega aanwezig in Valjevo, verder naar het zuiden, en bovenal had ik geen idee wat de realiteit op me wachtte. Wanneer we het hebben over de landen van het voormalige Joegoslavië, is de historisch-politieke verwarring in feite koning, zelfs voor een politicoloog als ik en, tenzij men ervoor kiest om zich specifiek in dit geografische gebied te specialiseren, het heersende verhaal, en zeer samenvattend, is dat er na de dood van Tito een reeks bloedige conflicten ontstond. We hebben het vaak over 'etnische zuivering', zonder zelfs maar uit te leggen welke etnische groepen in die plaatsen leefden, hoe ze werden verdeeld, de historische stappen die feitelijk tot conflicten leidden en de eventuele nasleep van deze situatie in het heden. In mijn koffer had ik daarom wat boeken gestopt om te proberen mijn gaten te herstellen, kleding voor koude wintertemperaturen en de mokka voor koffie: Ik wist weinig over de plaats waar ik heen ging, het is waar, maar tegelijkertijd voelde ik me kalm omdat, onbewust, de relatieve geografische nabijheid van Servië me de mogelijke impacttrauma's had doen onderschatten, trauma's waarop we ruimschoots waren voorbereid voor de training van Caritas Italiana in Rome, voor vertrek.

Maar zodra ik de luchthaven Nikola Tesla in Belgrado verliet, realiseerde ik me meteen dat de Balkan me veel verrassingen zou hebben bezorgd en vooral dat hoewel ik anderhalf uur vliegen van Rome was, de plek die een jaar lang mijn thuis zou worden, was beslist anders dan alles wat ik tot dan toe gewend was. Het is waar, hoofdsteden zijn vaak een zeepbel op zich en weerspiegelen niet de ware ziel van een land en dit geldt tot op zekere hoogte ook voor Belgrado. Het is in feite een stad die ingrijpende veranderingen ondergaat, die zichzelf vernieuwt en groeit met zichtbaar hoge snelheden, een hectische stad, vol verkeer en bouwplaatsen, clubs en evenementen. Het gevoel 'vreemden' van die wereld te zijn, komt echter binnen een paar uur: het dubbele gebruik van het Cyrillische en Latijnse alfabet, die afwisselend naast elkaar bestaan ​​of de overhand hebben in de straten van de stad, springt in het oog, terwijl in wijken die volledig zijn verzonnen van grote, grijze en droevige gebouwen, van duidelijk communistische afkomst, als je ervoor kiest om uit eten te gaan, moet je voorbereid zijn op livemuziek aan tafel, restaurants vol sigarettenrook, de zeer sterke Servische rakija die bij elke gelegenheid wordt aangeboden, om in te betalen dinars. Een aparte vermelding verdient de taal, moeilijk en moeilijk te begrijpen, waardoor zeer eenvoudige handelingen, zoals winkelen of het kopen van een buskaartje, moeilijk zijn.

Ik denk echter dat ik na een paar dagen en na een ontmoeting met de verschillende collega's van Caritas Belgrado en Caritas Servië een klein stukje "echt Servië" heb ontdekt, toen ik wegging uit Belgrado. Tussen vlaktes die bestemd zijn voor teelt, glooiende heuvels en dorpen gemaakt van lage huizen en tractoren in de weinige beschikbare wegen, begon ik de tegenstrijdigheden van dit land te begrijpen, waar het leven heel weinig kost, mensen die in het buitenland hebben gewerkt, keren terug om duidelijk overdreven huizen te bouwen, waar er mensen zijn die rondkomen van een paar honderd euro per maand en geen toegang vinden tot de minimale sociale voorzieningen. Geleidelijk aan is de reis niet langer slechts een nieuwe reis naar een nieuwe plek, en het is ook een reis door mensen geworden, zowel vanwege de aard van mijn project als omdat er dingen zijn die de ziel hier zonder raken. Die je kunt laat het niet eens gebeuren.

Op dit punt denk ik dat het tijd is om een ​​korte beschrijving te geven van mijn project en de activiteiten die het met zich meebrengt. Caritas Šabac heeft veel ontwikkeld naar het Italiaanse model en onderhoudt in feite zeer sterke banden met Italië. Het is een realiteit die welzijn en sociale economie weet te combineren en die nieuwe benaderingen probeert te bevorderen om de samenleving en de situatie van degenen aan de marge ervan te verbeteren. Om deze reden biedt het een gearticuleerd programma van thuishulp aan mensen die ook in naburige gemeenten wonen, met name ouderen, en die moeilijk toegang hebben tot gezondheidsdiensten. Er zijn ook drie wasserijen die vrouwen in sociaal-economische moeilijkheden in dienst hebben, een luistercentrum en een dagcentrum voor mensen met psychische problemen, van alle leeftijden. Het probleem van de geestelijke gezondheid is in feite nog steeds erg relevant in het land, en de benaderingen zijn nog steeds rigide, niet erg humaan, neigen eerder naar isolatie dan naar inclusie, het percentage mensen met dit soort problemen, in een land dat de protagonist van conflicten tot twintig jaar geleden, is hoog, maar krijgt tegelijkertijd onvoldoende antwoorden: voor deze mensen, beschouwd als een last voor gezinnen en de samenleving in het algemeen, hebben ziekenhuisopname, tralies voor de ramen, harde behandelingen de voorkeur. De bevordering van een nieuwe benadering is daarom onmisbaar gebleken en beantwoordt aan de meest fundamentele principes van menselijkheid, solidariteit en waardigheid voor allen.

Daardoor concentreerde ik mijn activiteit direct in het luistercentrum en in het dagcentrum, maar ook op kantoor. Het zou overbodig zijn om te zeggen dat het dagcentrum ongetwijfeld degene is die me tegelijkertijd de meeste moeilijkheden en interesse heeft bezorgd, waardoor ik ontmoedigd raakte, maar tegelijkertijd het gevoel kreeg deel uit te maken van iets heel nuttigs. Binnen een paar dagen is een klein huis gebouwd in een paar maanden, kleurrijk en gastvrij, mijn werkplek geworden: het centrum ontvangt elke dag ongeveer 15 gebruikers en houdt ze enkele uren bezig met verschillende en verschillende activiteiten: gymnastiek, voedselproductie, artistiek creaties, momenten van discussie en reflectie, waar iedereen zijn eigen ruimte heeft om zich uit te drukken, games. Het is een ruimte vol harmonie, waar iedereen enige verantwoordelijkheid heeft en behandeld wordt als "normale" mensen: iemand zorgt voor het schoonmaken van de ruimtes, anderen zetten koffie voor iedereen, weer anderen koken, de meest "rusteloze" relaxen op de bank kijken televisie of het maken van een puzzel. De diepe menselijkheid en ernst viel me vanaf het eerste moment op: alles wordt uiterst serieus genomen, zonder te vergeten te lachen, te knuffelen, ons zorgen te maken over bijzonder moeilijke situaties. Dit is noch voor de hand liggend noch gemakkelijk, omdat het mensen zijn met verschillende problemen, een moeilijk verleden en een gecompliceerd heden, die vaak schaarse en dorre hoop voor de toekomst bieden. In het centrum geef ik een cursus Italiaans, die gebruikers enthousiast maakt, ook al is het soms niet gemakkelijk om een ​​compatibiliteit tussen Engels, Italiaans en Servisch te vinden. Ik werd verwelkomd met een eenvoud en genegenheid die me troffen, en dat ik merkte dat ik binnen een paar uur antwoordde, het is geen gemakkelijke klus, soms ga je ontmoedigd en moe naar huis, maar de volgende keer breng je meer ladingen terug dan voorheen.

Naast de moeilijkheden in het beroepsleven zijn er zeker ook die in de privésfeer bijgekomen: alleen wonen, zonder iemand om aan het eind van de dag mee om te gaan, maakte de eerste periode diep gecompliceerd, vol tweede gedachten. Ik dwaalde door de straten zonder mezelf in enig teken van een winkel te herkennen, mentaal elke prijs omrekend, met een diep gevoel van eenzaamheid, geaccentueerd door een grijze en koude herfst. Kijk rond, in Servië, het betekent het zien van een onderliggende droefheid en melancholie, die tot uiting komt door de ogen van de mensen, die zich in grijze gebouwen tot monument hebben gemaakt en die wordt overgeleverd in toespraken over oorlog. Het is onmogelijk om dit ondoorzichtige patina niet te vatten dat op dingen en mensen is gevallen en dat wordt geaccentueerd door armoede en een diep gevoel van berusting. Het is niet gemakkelijk om over politiek te praten, iedereen heeft zijn eigen idee van oorlog, van Kosovo, zijn eigen geschiedenis iedereen heeft verliezen geleden, iedereen heeft pijn geleden: wanneer je met normale mensen praat, wordt het praten over de schuldigen en de getroffenen het verstand verloren, omdat iedereen bereid is om je een verhaal te vertellen over hun lijden, is afzien van oordeel daarom onmisbaar geworden. In Servië is er bovendien een soort van slachtofferschap en zelfbeschuldiging waardoor mensen vaak en gewillig herhalen "zoals je kunt zien zijn we niet allemaal gewelddadig, we zijn normale mensen".

Het was daarom nodig om me een weg te banen door deze dichte deken, vol nasleep van het verleden en een toekomst die nog steeds geblokkeerd is, om het ijs te breken en de schoonheid te gaan begrijpen. Want zelfs een land als Servië kan veel geven, als het maar mag: er staan ​​mensen klaar om te helpen, die leven voor de dag en die bij elke gelegenheid een feestje willen vieren. Er is de glimlach van de gebruikers, van de mensen die worden geholpen, en die je bedanken met een knuffel, er zijn jonge mensen die dromen van een toekomst in het buitenland maar die zich zorgen maken over het gebrek aan geld. Het is bijna ongelofelijk hoe twee maanden in het buitenland iemand zo veel kunnen veranderen en een nieuwsgierigheid kunnen opwekken waarvan ik zeker weet dat die in dit jaar van overheidsdienst volledige voldoening zal vinden.


Servië: Zaghy

OPMERKING: dit artikel is in augustus 2015 opgegraven uit een webarchief en gepost met respect voor de oorspronkelijke datum waarop het voor het eerst werd geschreven. Tekst getranscribeerd zonder enige correctie

Voor Servië zou ik zeggen dat ik mijn beste vriend Zaghi in Berane heb ontmoet.

Afgezien daarvan moet ik zeggen dat ik de realiteit van de oorlog tussen Servië en Kosovo heb kunnen leren kennen door de respectieve kantons mij erover te laten vertellen.

Het lijkt erop dat de oorlog voor de Serviërs, ondanks de bezetting van Kosovo door Albanezen, een van de beste momenten was.

Alexandar praat met me vanaf het balkon van zijn huis, na een spelletje rummy met hem en vrienden.

Mensen die niet vochten, zaten 's middags op hun balkon, leidden hun leven als een kostbaar geschenk en luisterden naar de bommen die, ver of dichtbij, het woord VREDE doodden.

Zoals gewoonlijk roept de reden dat een geschoolde Serviër de oorzaken van oorlog toeschrijft altijd de naam USA naar voren.

Er zijn meerdere belangen, onderlinge zakelijke uitwisselingen of zelfs onduidelijke illegale manoeuvres.

Alexandar heeft het met me over het versterken van een volk dat mogelijk in staat is om een ​​bepaald type product te verkopen en vervolgens in geval van nood dezelfde steun te ontvangen en ondertussen de zwarte economie van morgen te cultiveren.

Er zijn geen tranen op haar gezicht voor verloren dierbaren.

Eer is iets dat niet met tranen wordt gemeten, maar met vastberadenheid.

Gerelateerd aan Gionata Nencini

Mijn naam is Gionata Nencini, geboren in Toscane in 1983 en reizen met de motor is mijn grootste passie. In 2005, op 21-jarige leeftijd, ga ik de wereld rond met slechts 2.200 euro op zak en vandaag heb ik een record van 500.000 km alleen afgelegd door 77 landen. PARTIREper is de blog die vertelt over mijn ervaringen en die van mijn community. Zie alle artikelen van Gionata Nencini →


Gerelateerde materialen:

ViaggieMiraggi past al jaren de principes van verantwoord toerisme toe door lokale gemeenschappen te ondersteunen. Covid heeft het moeilijker gemaakt. Om deze relaties te blijven cultiveren, stelt de sociale coöperatie nu het boek “Verhalen uit de wereld. Reis door de stemmen van schrijvers ”. Een fragment uit het korte verhaal "Hij was zeventien" van de Servische schrijver Dušan Veličković, onderdeel van de collectie

Ik fantaseerde altijd over hoe ik iets kon verdienen om onafhankelijk te zijn.

Op een dag gaf mijn vriend Sotir me een karwei dat met melk te maken had. Sotir was een Griek die met zijn vader, moeder en jongere broer in een hut op een binnenplaats aan de Dalmatinska-straat woonde. 'Dat zijn de volgelingen van Markos', zei mijn moeders vader.

De vader van Sotir was timmerman, hij was spijkerloos en leek op Onassis, hij sprak een beetje Servisch en een beetje Grieks. De moeder van Sotir kende geen woord Servisch. 'Maar hoe leert hij het als die arme vrouw de hele dag achter de kachel zit', zei mijn moeder.

Op een dag vroeg Sotir me: «Wil je deze maand de melk meenemen naar de klanten? Je kunt veel geld verdienen. '

We werkten een paar dagen samen, toen vertelde Sotir me dat hij zich niet lekker voelde, maar dat ik alleen verder kon. Uiteraard als ik het leuk vond.

Het crowdfundingproject “Stories from the world. Reis door de stemmen van schrijvers "

De sociale coöperatie-touroperator ViaggieMiraggi werkt al jaren samen met meer dan 50 landen over de hele wereld om de principes van verantwoord toerisme in praktijk te brengen. De reizigers helpen bij het ondersteunen van culturele, sociale en ecologische projecten over de hele wereld, elke keer dat ze een reis maken. Helaas konden de meeste van deze bedrijven in 2020 vanwege de Covid-epidemie niet profiteren van de inkomsten uit verantwoord toeristisch reizen.

Om deze reden heeft ViaggieMiraggi besloten om een ​​crowdfundingcampagne op te zetten die tot doel heeft een boek met verhalen te maken - niet gepubliceerd in het Italiaans - van enkele van de landen die dit jaar niet persoonlijk konden bezoeken: verschillende schrijvers hebben ViaggieMiraggi een tekst toevertrouwd om te vertellen een stukje van hun land, een blik op de samenleving, een manier om de realiteit van de plek waar ze wonen te zien, een gedachte over de lokale geschiedenis.

Het fragment uit het verhaal van Dušan Veličković dat op deze pagina is gepubliceerd, is geselecteerd door Confluenze. In Zuidoost-Europa langzaam - historische partner van ViaggieMiraggi - waarbij ook de Albanese schrijver Bashkim Shehu betrokken was. De andere schrijvers die zich bij het project hebben aangesloten zijn: Wu Ming 2 en Claudia Galal (Italië) Arturo Ceballos Alarcón (Mexico) Rafael de Águila (Cuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Kaapverdië) Houshang Moradi Kermani (Iran) Syune Sevada (Armenië) Khalisah Khalid (Indonesië).

De opbrengst van de campagne, naast het dekken van de vergoedingen voor schrijvers, vertalers en drukkosten, zal een beetje hulp bieden aan de lokale contacten van ViaggieMiraggi en aan de realiteiten die tijdens de reizen worden ondersteund (coöperaties, lokale verenigingen, kleine producenten, activisten).

Het was december, overal ijs. Mijn moeder maakte me 's ochtends om half vijf wakker. Ze maakte zich zorgen, maar tegelijkertijd denk ik ook trots dat haar 14-jarige zoon een baan had gevonden en ging verdienen. Fluisterend om de andere leden van het huis niet wakker te maken, zei hij: 'Het is vreselijk koud buiten en winderig. Ik heb de Amerikaanse anorak en de dikke stoffen broek voor je voorbereid. '

'Die broek die me krabt en me eruit laat zien als iemand die op zichzelf piste,' mompelde ik half in slaap.

“Waarom zeg je dom, dat is een fantastische, onvergelijkbare stof. Ik heb ook je panty's voor je voorbereid ».

Ik vond het jasje mooi. Hij had een grote bontkraag die omhoog kon worden gedraaid om zijn oren te beschermen. Een jaar eerder was ik met mijn moeder geweest bij een vriend van vrienden die uit Amerika waren gekomen en verschillende dingen verkochten. Het jasje was twee maten groter, wat ik niet erg vond omdat het mijn schouders wijd maakte. Zelfs mijn moeder zei: "Je past beter groot, je kunt het nog jaren dragen."

De jas was duur, zelfs voor de broek was er geen geld. Dus mijn moeder herstelde een oude broek die ik niet kon aantrekken omdat ze allemaal gescheurd waren. Mijn moeder loste het probleem op door de onderkant en het kruis uit te rekken. Hij gebruikte slim een ​​soortgelijk stuk stof, maar helaas was het een lichtere kleur.

Mijn moeders vader zei: "Wat wil je, je hebt je Amerikaanse jas, je kunt niet allebei hebben."

Onderweg stonden de melkflessen al op me te wachten dat de PKB-truck [Poljoprivredni Kombinat Beograd, tijdens het socialistische Joegoslavië was het het openbare industriecomplex van Belgrado dat actief was in de landbouwsector, ndt] dat 's nachts werd vervoerd. Er waren ook een tiental kleine flesjes met chocolademelk die in die tijd op de melkmarkt verschenen.

Sotir legde me uit: “Ze stelen meestal melk uit chocolade en nemen die dan van ons aan. Maar aan de andere kant heeft elke baan zijn risico's ".

Mijn verantwoordelijkheid was van de straat Đušina tot de straat 27 maart, tot aan Ruvarčeva, een paar huisnummers van Draže Pavlovića en een deel van de straat Cvijićeva [straten van Belgrado, zdt].

Ik had een lijst. Eerst twee flessen melk voor de deur van mevrouw Rudić, dan op de tweede en derde verdieping bij de Petrovićs en Kutlešićkas, dan aan de andere kant van de straat bij de oude Krnjaić. Rudić was al wakker, hoewel ze moeite had om de deur te openen en terwijl ik de trap af rende zei ze: «Wat ben je goed, jongen. Dank u dank u".

Ik vond vooral de Ruvarčeva-straat leuk omdat er geen hoge huizen waren. Iedereen sliep, maar Svetlana Isailović, op nummer 5, was net als Rudić al wakker. Maar ze was veel jonger. Vanwege haar werd er gezegd dat ze van mannen hield. Zodra ze me op de overloop hoorde spelen met flessen, verscheen ze in een dun gewaad, achter haar een grote poster met Bobby Solo en de woorden Het is een wonder van liefde [in het Italiaans in de originele tekst, ndt]. Hij zei tegen me: "Kom binnen, kom binnen voor een kop koffie en warm je een beetje op."

Maar ik was nog geen man. Ik was een kind, alle schoonheden van de wereld wachtten nog steeds op me, op dat moment was ik gewoon helemaal bezweet van het oplopen van de trap met flessen melk, op een dag van angstaanjagende kou. Later, toen ik thuiskwam, zei mijn moeder: "Deze baby rent rond van top tot teen bij min tien graden, zelfs zijn ondergoed is nat, ik moet alles in de wasmachine gooien."

Mijn moeders vader, die net was gaan zitten voor een ontbijt met een hotdog gevuld met mosterd, mompelde: 'Kon je maar zien hoe moeilijk het is om elke dinar te maken. Toen ik voor de oorlog directeur was van de kredietbank in Šabac, werkte ik van 's ochtends tot middernacht.'

"Ja," antwoordde mijn moeder, "je kwam dronken uit de herberg."

Ooit is mijn route om de melk te bezorgen gekruist met Mitka's. Ik ging snel, maar Mitka was een echte kampioen, hij kon maximaal vijf flessen in elke hand houden. Ik was betoverd.

Om zeven uur ging ik naar huis, nam een ​​douche en kleedde me om. Ik had altijd honger. Op een dag at ik ook wat als ontbijt sarme die mijn moeder de dag ervoor had voorbereid. Bij die gelegenheid zei ze tevreden: "Le sarme van de vorige dag zijn de beste ».

Op school viel ik meestal in slaap.

Mijn eerste baan duurde tot eind december. Ik werkte ook voor Nieuwjaar, een detail dat Svetlana van de Ruvarčeva-straat verplaatste. Hij zei: "Hoe oneerlijk is het leven, terwijl anderen plezier hebben, werk jij en ik zit helemaal alleen thuis."

Ik zocht toen Sotir op om het loon te ontvangen. Sotir had een contract met de PKB, terwijl ik gewoon zijn loonarbeider was. Sotir was mijn baas.

Maar Sotir was verdwenen, niemand kon me vertellen waar hij was. Zijn moeder mompelde snel iets in het Grieks, de vader sloeg zijn blik neer en wuifde ontkennend met zijn hand.

Na ongeveer tien dagen kwam Sotir opdagen met een lijst waarop in zwart-wit stond hoeveel flessen er in december waren gestolen, met name chocolademelk, zodat we niet alleen het salaris niet zouden ontvangen, maar ook hebben ook een schadevergoeding moeten betalen aan de PKB.

'Maak je geen zorgen,' zei Sotir, 'de schuld is in feite van jou, het tekort is ontstaan ​​sinds je de melk hebt gebracht, maar we zullen het in twee delen verdelen.'

Mijn moeder riep: 'Wat een ongelooflijke onbeschaamdheid. Die sluwe, als je hem maar kon zien, heeft een kind gestolen en doet nu zelfs alsof hij geld van hem steelt. '

De vader van mijn moeder zei: 'Ik bevond me ook in een soortgelijke puinhoop aan de vooravond van de oorlog, toen ik een rekening tekende voor mijn beste vriend en hij verdween binnen een seconde, weglopend wie weet waar. En ik was een van de rijkste mannen van heel Servië ».

Jaren gingen voorbij, op een dag zei mijn moeder meer tegen zichzelf dan tegen de aanwezigen: 'We hadden geen tijd om ons om te draaien voordat dit kind in een oogwenk een man werd.'

Dit betekende dat ik me moest inschrijven voor de universiteit. Tot die tijd ging ik vaak schaatsen met vrienden in Tashmajdan of in de nachtclub "Zeppelin". Hier was het belangrijkste doel om het meisje waarmee je uiteindelijk danste naar een donkere gang te brengen waar je kusjes kunt uitwisselen en elkaar kunt betasten. Dit alles werd "instappen" genoemd.

De ijsbaan was helemaal verlicht, dus er waren andere regels. Je skate in een cirkel en op een gegeven moment kom je het meisje tegen dat je leuk vindt. Ze valt of, nog beter, jullie vallen allebei en dan zeg je: "Pardon, ik skate erg snel en er is veel drukte".

Zo werd ik ooit verliefd op een lang meisje, met bruin haar en een blozend gezicht dat straalde uit haar groene ogen. 'Maar je gooit jezelf gewoon op dat monster,' merkten mijn vrienden op.

Ik antwoordde: "Ik hou van meisjes met enkele gebreken", wat bovendien niet ver van de waarheid was, zoals mijn toekomstige liefdes zouden hebben bevestigd.

Het familiegeschil over wat ik moest studeren, duurde maanden. Mijn moeder was resoluut: "Het belangrijkste is dat je studeert wat je leuk vindt."

Ik wist niet wat ik leuk vond. Toen mijn moeder me vroeg: "Waar zou je voor willen zorgen, zoon?", Antwoordde ik dat iedereen me zenuwachtig maakte en dat ik gewoon met rust wilde worden gelaten. Ik had geen zin om aan de discussie deel te nemen, maar ik was er door de vertrouwde tentakels aan gehecht, hoe meer tijd er verstreek, hoe meer gespannen en onzeker leek. Elk advies begon zich in mijn hoofd te nestelen als een fataal dilemma dat niemand zou oplossen.

'Het beste is dat je economie studeert', zei mijn moeders vader. "Ik heb gestudeerd aan de academie voor economische studies in Pest en Graz, een tijdje ook in Parijs en ik mis niets."

Mijn moeder, zwaaiend met haar handen: 'Je mist niets, behalve dat je bankroet bent gegaan.'

'Dat was voor de oorlog, vandaag hebben ze allemaal gefaald', antwoordde mijn moeders vader.

Mijn moeder herinnerde zich ineens: 'Maar hij heeft altijd veel gelezen, voor hem is misschien wel de beste keuze Brieven.'

Mijn vader raakte niet al te veel betrokken bij discussies, maar bij die gelegenheid zei ook hij iets: 'Hoe zal hij leven met literatuur? Laat hem rechten gaan studeren, er is altijd werk voor advocaten ”.

De opmerking van mijn vader weergalmde als een ketterij. Bij ons thuis, zoals mijn moeder altijd zei, 'was het moeilijk om aan het einde van de maand te komen', maar geld was nooit iets te wensen over geweest. Geld en rijkdom liepen achter andere mensen aan, die door ons werden veracht. We waren geïnteresseerd in eerlijkheid, liefde en vooral de passie voor ongeïnteresseerde kennis.

Mijn moeder verloor haar verstand en ook zij overtrad de familieregel om de wegen naar winst te minachten: 'Ja, echt, misschien kan hij wel ingenieur worden. Hij weet hoe hij alles moet repareren, alleen hij weet hoe hij de zekering moet vervangen als mijn strijkijzer breekt. Ik bel hem altijd en sinds kort heeft hij ook de televisie gerepareerd ».

De vader van mijn moeder werd ongeduldig en zei gebarend: 'Het duurde maar even voordat hij zijn veren verliet.'

Wat me nog zenuwachtiger maakte, was het feit dat ik in die eindeloze tirades over mijn toekomst een onpersoonlijke 'hij' was geworden. Op dat moment stapte ik in en had er meteen spijt van, want alle ogen vol verwachting waren nu op mij gericht, alsof de beslissing was genomen en ik een expert zou worden in lonten, strijkijzers en televisies.

Na de complimenten te hebben ontvangen, zei ik: "Al op de basisschool had ik tijdens de uren van het technisch onderwijs een kleine radio gebouwd met luidsprekers uitgerust met luidsprekers."

Uiteindelijk besloot ik in volledige autonomie wat ik moest studeren, me ervan bewust dat elke keuze de verkeerde zou zijn. Verleid door de zinnen over mijn literaire kennis, die mijn moeder declameerde als een serieel verhaal, koos ik voor zware boeken met onbegrijpelijke titels: "Nicomacheaanse ethiek", "Fenomenologie van de geest", "Zijn en tijd".

Het crowdfundingproject “Stories from the world. Reis door de stemmen van schrijvers "

De sociale coöperatie-touroperator ViaggieMiraggi werkt al jaren samen met meer dan 50 landen over de hele wereld om de principes van verantwoord toerisme in praktijk te brengen. De reizigers helpen bij het ondersteunen van culturele, sociale en ecologische projecten over de hele wereld, elke keer dat ze een reis maken. Helaas konden de meeste van deze bedrijven in 2020 vanwege de Covid-epidemie niet profiteren van de inkomsten uit verantwoord toeristisch reizen.

Om deze reden heeft ViaggieMiraggi besloten om een ​​crowdfundingcampagne op te zetten die tot doel heeft een boek met verhalen te maken - niet gepubliceerd in het Italiaans - van enkele van de landen die dit jaar niet persoonlijk konden bezoeken: verschillende schrijvers hebben ViaggieMiraggi een tekst toevertrouwd om te vertellen een stukje van hun land, een blik op de samenleving, een manier om de realiteit van de plek waar ze wonen te zien, een gedachte over de lokale geschiedenis.

Het fragment uit het verhaal van Dušan Veličković dat op deze pagina is gepubliceerd, is geselecteerd door Confluenze. In Zuidoost-Europa langzaam - historische partner van ViaggieMiraggi - waarbij ook de Albanese schrijver Bashkim Shehu betrokken was. De andere schrijvers die zich bij het project hebben aangesloten zijn: Wu Ming 2 en Claudia Galal (Italië) Arturo Ceballos Alarcón (Mexico) Rafael de Águila (Cuba) Juan Carlos Liendo (Venezuela) Margarida Fontes (Kaapverdië) Houshang Moradi Kermani (Iran) Syune Sevada (Armenië) Khalisah Khalid (Indonesië).

De opbrengst van de campagne, naast het dekken van de vergoedingen voor schrijvers, vertalers en drukkosten, zal een beetje hulp bieden aan de lokale vertegenwoordigers van ViaggieMiraggi en aan de realiteiten die tijdens de reizen worden ondersteund (coöperaties, lokale verenigingen, kleine producenten, activisten).


Reis naar Saoedi-Arabië

door Sara Chandana · Gepubliceerd 13 december 2019 · Bijgewerkt 13 december 2019

  • Reis naar Saoedi-Arabië. Annalisa Oldino uit Turijn vertelt ons over haar avonturen. Veel leesplezier!

    Annalisa, welkom terug bij drinkfromlife! Je hebt jezelf al aan de gemeenschap voorgesteld door je bewuste reizen in Syrië en Iraaks Koerdistan te vertellen. Kun je ons iets vertellen over je laatste reis naar Saoedi-Arabië?

    Deze reis naar Saoedi-Arabië was ook solo: ik had een visum en een vluchtboeking, al het andere werd ter plaatse geregeld op basis van de beschikbaarheid van de bussen, de afstanden maar vooral op wat mij interesseert. Dus ik boekte de reizen op dagelijkse basis.

    Op het Arabische schiereiland had ik toegankelijke landen bezocht (Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Bahrein, Koeweit) en ik bleef achter met een groot verdriet over de situatie in Jemen - gedefinieerd als het meest fascinerende van dat gebied - maar ook een groot verlangen naar Saoedi-Arabië, hermetisch gesloten voor toerisme.

    Vorig jaar belde ik de ambassade in Rome omdat er een opening van de grenzen was, die pas op 27 september 2019 aankwamen. Het was mijn broer die me waarschuwde dat ik de gezien voor Saudi-Arabië het zou heel gemakkelijk zijn geweest, dus ik heb meteen gecontroleerd: online procedure, meerdere ingangen, geldig voor een jaar vanaf de uitgifte geen aanvraag voor een vluchtplan of hotelreserveringen voor elke verblijfsdag, maar vooral de mogelijkheid om zonder gids of begeleider te reizen!

    Ik kon het niet geloven, van totale sluiting tot onvoorwaardelijke opening. Dus zonder er veel over na te denken, volgde ik de procedure om het visum online te krijgen. Het boeken van de vlucht was de volgende stap.

    Helaas is een van de meest interessante sites gesloten (Madain Saleh ook wel genoemd "de Saoedische Petra") Maar ik wilde heel graag Arabië bezoeken voordat de toeristen het binnenvielen en misschien veranderde hun benadering van bezoekers.

    Ik koos ervoor om Doha te bezoeken, in Qatar, voor een dag en dan vlieg ik naar Djedda, de 'meest open en kosmopolitische van het koninkrijk' en ook gewend om duizenden pelgrims te verwelkomen die naar Mekka. Helaas kon ik Arabië niet over land bereiken vanuit Qatar vanwege diplomatieke problemen tussen de twee landen en de daaruit voortvloeiende sluiting van de grenzen.

    Binnen Arabië ben ik altijd verhuisd met de lokale langeafstandsbussen, 's nachts reizen om tijd te besparen en de dagen volledig te leven, om plaatsen te bezoeken en mensen te ontmoeten. De duur van de busroutes varieert naargelang de km en in mijn geval was het een reis van 9 uur (Riyadh-Hail) tot 14 uur (Najran-Riyadh), vanwege de enorme afstanden van het land variërend van 700 km tot 1400 km.

    Heb je contact gehad met de lokale bevolking?

    Het belangrijkste doel van mijn reis was contact met mensen. Ik ben niet spraakzaam, spreek zelfs niet in het Italiaans, laat staan ​​in het Engels, of wanneer taalbarrières en de daaruit voortvloeiende moeilijkheid om een ​​gemeenschappelijke taal te vinden, communicatieproblemen veroorzaken.

    In de meeste gevallen was een glimlach of een verzoek om informatie voldoende: tenminste één resultaat toespraak, het verlangen en bijna de behoefte om met elkaar te praten, elkaar te leren kennen. Vriendelijkheid, gastvrijheid, it geest van gastvrije mensen en het oneindige gevoel van veiligheid en rust hebben zich elke dag in Arabië verenigd. De lijst met vriendelijkheid jegens mij was constant en dagelijks:

    • NAAR Najran, in het zuiden en heel dicht bij de grens met Jemen, vroeg ik de conducteur in het buskantoor om informatie om een ​​aantal interessante plaatsen in de buurt te bezoeken (een fort en een archeologische vindplaats): hij onderhandelde over de kosten van de rit met de taxichauffeur, hij vergezelde me om zich terug te trekken in een geldautomaat en vervolgens om eten te kopen voor de lunch.
    • NAAR Dar'aya, Unesco-site aan de poorten van Riyadh, van eind november tot half december is er een gevarieerd programma van evenementen, daarom worden de openingstijden gewijzigd. Ik kwam 's ochtends aan, maar de site was gesloten, ik vroeg om informatie: "Nu is het gesloten, maar als je andere plaatsen in de stad wilt bezoeken, zal ik je boeken Uber om ze te bereiken ". En zo was het, na een paar minuten stapte ik op de Uber-taxi naar een fort in het centrum van Riyad.
    • In Riyadh, in het eerder genoemde fort (Masmak), vroeg ik om het wifi-wachtwoord: terwijl ik wachtte, lieten ze me mijn telefoon opladen, ze boden me water, thee, informatiebrochures, verschillende gadgets, twee Saoedische vlaggen, een rozet aan en een burgemeester type met hoofdband!
    • NAAR Jubbah in het noorden, 100 km van wees gegroet, Ik wilde een Unesco-site met rotstekeningen, helaas was de bus om deze plek te bereiken er al jaren niet meer. Met Uber zou ik veel hebben uitgegeven. Toen ik om informatie vroeg, ontdekte ik dat er in het streekmuseum de mogelijkheid zou zijn om een ​​reis te organiseren, dus werd ik gestuurd voor een interview met de algemeen directeur: "Met de taxi is het te ver, met Uber te duur .. . Ik zal je laten vergezellen door een van mijn medewerkers ". Na een paar minuten vertrokken we: transport, thee, water, diverse snacks onderweg en privébezoek aan de archeologische vindplaats. Het heeft geen zin om zelfs maar te bedanken: "Wij zijn bedoeïenen, ook al zie je ons in deze elegante kleding, je bent aardig als je ons bedankt, maar voor ons is gastvrijheid een plicht"
    • In Dar'aya, een UNESCO-site aan de rand van Riyad, wordt het ingewikkeld: ik begrijp niet hoe ik binnen moet komen en waar ik het kaartje moet kopen. Het is de derde keer dat ik terugkom, nog eens 700 km, nog eens 9 uur 's nachts reizen, de vierde ongemakkelijke nacht in de bus en de zesde, inclusief de eerste twee op het vliegveld, als ik niet in een bed slaap. Ik vraag hoe ik binnen kan komen maar: "Nee, vandaag komt de Saoedische koninklijke familie op bezoek, evenals enkele buitenlandse delegaties, 's ochtends is dat gewoon niet mogelijk". Ik raak ontmoedigd, ik zie de ruïnes van de site achter de poorten en ik denk dat ik ze niet van dichtbij zal kunnen bewonderen: vermoeidheid heeft het overgenomen, misschien heb ik te veel van mijn lichaam gevraagd en zie ik het doel zo dichtbij maar zo onbereikbaar doet me smelten in een lange tijd zacht huilen. Na een tijdje komt er een manager bij me die zegt dat ik niet verdrietig moet zijn, geeft me flessen water, ik leg de redenen voor mijn tranen uit en dus vraagt ​​hij me om een ​​foto van mijn paspoort te maken. Na een zeer korte tijd: "Welkom, hier is uw krediet!". Ongelooflijk bedank ik hem, ik zal niet alleen de site kunnen betreden, maar ik zal het ook doen vanaf de voordeur, met een lichtshow en een privébezoek.
    • Nog steeds op de bovenstaande site, ik wacht op je om binnen te komen, ik weet dat er restaurants binnen zijn en daarom vraag ik hoe laat ze openen. Ik moet drie uur wachten, maar er is een prachtig park in de buurt, de temperatuur is laat in het voorjaar geweest, dus ik besluit uit te rusten en te wachten. Als het zover is, probeer ik weer naar binnen te gaan, maar we moeten nog even wachten, dus ik vraag waar we gaan eten. Op weg naar de restaurants die mij zijn aangewezen, hoor ik mensen roepen: “Hé, dit is voor jou! Het spijt ons dat u heeft gewacht en dat u op dit moment nog niet heeft gegeten. Eet smakelijk". Voor de zoveelste keer ben ik sprakeloos: een onevenredige hoeveelheid rijst, kip, water en pepsi. Ik heb er geen enkele betaald rial (Saoedische valuta), allemaal aangeboden.

    Waar verbleef je en wat at je normaal gesproken?

    Uit vrije keuze en met een vleugje trots, maar ook uit waanzin, besloot ik om 's nachts te reizen en zo tijd te besparen om de steden overdag te bezoeken. Ik heb dan ook nog nooit in een hotel geslapen. Net als de andere landen van de Arabisch Schiereiland, met uitzondering van Jemen, dat zijn eigen geschiedenis heeft, is de inheemse bevolking gemiddeld welvarend, terwijl degenen die de meest bescheiden banen uitoefenen uit Pakistaanse, Indiase en Bangladesh.

    Dit komt ook tot uiting in de culinair voorstel met tal van restaurants typische gerechten uit Zuidoost-Azië: rijst en kip waren mijn dieet, thee mijn favoriete drankje. Behalve alcohol zijn er ook bekende dranken.

    In Riyad is er ook een redelijke keuze tussen internationale restaurantketens. Het was interessant om bij McDonald's de scheiding tussen gezinnen / vrouwen (sectie Familie) en mannen (sectie Alleenstaanden) te verifiëren: aparte ingangen en niet-communicerende binnenruimtes.

    Hoe kleed je je in Arabië: heb je een bepaalde outfit geadopteerd?

    Ik twijfelde aan kleding: me kleden zoals in Italië met het enige verschil dat de temperaturen in Arabië zomer zijn in Jeddah en in de rest van het land lente.

    Of het dragen van de sluier of zelfs het aankleden van deabaya (lang zwart shirt dat over kleding wordt gedragen en handen, voeten en hoofd onbedekt laat)? De keuze viel halverwege: de sluier die, in geval van blikken of verwijten, wordt geïntegreerd met meer ondoorzichtige kleding.

    Niemand dwong me, daagde me uit of adviseerde me iets: a
    in tegenstelling tot Iran kunnen toeristen zich kleden zoals ze willen (uiteraard met respect voor fatsoen en openbare decorum). Tegen het einde van de reis vertelde een meisje me dat ze het op prijs stelde dat ik de sluier droeg, maar: "Het is aan jou om te kiezen hoe je je kleedt!".

    In de ruimtes gereserveerd voor vrouwen zoals de wachtkamer in het "voor vrouwen" busstation, beschut tegen mannelijke ogen, is er een zekere ontspanning in kleding: de hoofddoeken kunnen worden verwijderd en de abaya kan ook worden geopend.

    Laten we het over vrouwen hebben: was je in staat om te communiceren?

    De vrouwen met wie ik het genoegen had te praten, waren de eersten die op een knop drukten. Meestal lopen ze in groepjes van vrienden of moeder en dochter of met haar man, ze zijn terughoudend om gefotografeerd te worden. Bijna allemaal dragen ze de abaya en hebben ze de sluier, een groot deel heeft ook de Niqab dat laat alleen de ogen onbedekt.

    Wat kun je ons nog vertellen over cultuur en samenleving?

    Arabië heeft veel historische en schilderachtige plaatsen van groot belang, UNESCO-sites, natuurlijke schoonheden, wolkenkrabbers, evenals een netwerk van bus- en vliegtuigverbindingen tussen de belangrijkste steden en een respectabel hotelvoorstel. Ze zijn gewend aan een religieus toerisme constante, die zich richt op Djedda vanwege de nabijheid van Mekka. Bovendien zijn de Saoedi's gemiddeld naar Europa gereisd, ze kennen onze realiteit.

    Hun vriendelijkheid ging veel verder dan ik me kon voorstellen, zoals blijkt uit de antwoorden in deze blog. Of het nu ging om hulp, uitnodigingen voor het diner, glimlachen, aangeboden maaltijden en taxiritten als cadeau, ik merkte een nieuwsgierigheid en een vreugde om eindelijk toeristen te verwelkomen. Persoonlijk voelde en beleefde ik het op mijn huid: ik kan hierover praten en vertellen, over wat ik met eigen ogen zag.

    Vertel ons, als u wilt, een bepaalde anekdote van uw reis naar Saoedi-Arabië

    Na 8 dagen slapen op het vliegveld of in de bus, wil ik de laatste dag uitrusten, dus besluit ik te genieten van de zonsondergang op de rode Zee aan de kust van Jeddah en 's avonds naar het vliegveld voor de nachtvlucht die me naar huis zal brengen.

    Ik zit op een bank en denk dat die zee overal kan zijn, het zijn de mensen die me eraan herinneren dat ik in Arabië ben. Terwijl ik verzonken ben, komt een gezin met een moeder en drie kinderen naar me toe en vraagt ​​me of ze kunnen gaan zitten. Na een tijdje begint de dertienjarige dochter tegen me te praten in echt jaloers Engels ... We beginnen met een bal te spelen: het meisje, de 9- en 5-jarige broers, nog een kind en ik.

    Ik vertel dat ik in de stad woon waar Cristiano Ronaldo speelt, Turijn, en voor de oudere broer word ik bijna een mythe. Later bereiken we de vader en de moeder wil geen redenen horen: ik zal hun gast zijn: "Kies wat je wilt eten maar betaal mijn man, hè!". We eten samen, ze laten me wat er over is en de man, die helaas een behoorlijke handicap heeft, geeft me ook geld om naar het vliegveld te komen.

    Het heeft geen zin om te bedanken en te weigeren: "Je moet een lange reis maken, maar we zijn straks thuis en op het vliegveld kost eten veel". Ik ben ontroerd en zelfs nu ik aan het schrijven ben, denk ik dat "welkom en menselijke warmte" niet al mijn dankbaarheid voor dat gezin tot uitdrukking brengt.

    Volgende bestemming?

    Na de reis naar Saoedi-Arabië zou ik graag zien dat de volgende bestemming deAlgerije voor oudejaarsavond maak ik me echter zorgen over de problemen bij het afgeven van het visum en de timing: het kan niet via een agentschap worden gedaan, maar je moet persoonlijk naar het referentieconsulaat gaan en je moet het vluchtplan hebben, hotelreserveringen voor iedereen nachten, de verklaring van woonplaats, de capaciteit van de bank om te bewijzen dat u tijdens de reis over de economische middelen van bestaan ​​beschikt.

    Laat een bericht achter aan de drinkfromlife-gemeenschap en aan de wereld

    Het verlangen om te weten zou van iedereen moeten zijn en het is het beste instrument dat we hebben om vooroordelen en voorverpakte concepten die ons worden opgediend te bestrijden.
    Omdat ik Saoedi-Arabië ben, vergeet ik het niet mensenrechten ontkend, maar ik pleit er sterk voor dat de mensen geen band hebben met de overheid.

    Landen boycotten betekent allereerst onszelf beperken omdat we op deze manier vertrouwen op de ogen van anderen en niet die van ons, ten tweede omdat zonder toerisme landen veroordeeld zijn tot isolement, ten derde omdat toeristen naast wat economisch inkomen ook een bron zijn van nieuwheid: misschien zou de confrontatie kunnen leiden tot enkele eisen op het gebied van vrijheid tegen de regering.

    Mijn reisverhaal in Saoedi-Arabië kan interesse wekken of het idee veranderen dat bijna iedereen tot voor kort heeft gericht op een land dat tot voor kort gesloten was voor toerisme, het is zeker geen sociaal-politiek essay: ik ben een reiziger met open ogen en geest en wat mij het meest interesseert zijn mensen en hun verhalen, hun glimlachen, hun blik. Dezelfde open en nieuwsgierige blik die ik bij elke reis probeer te hebben.


    Video: Løren singing freaks by surf curse